segunda-feira, 12 de outubro de 2020

Douro, the 2020 harvest: a testimony

 EN/PT     Pinhão river valley, Cima-Corgo Douro sub-region: early Autumn changing colors.                                        PtoPwine archive  

Completed the 2020 Douro harvest, which this year was much shorter, after finishing the last "lagar" and with all the winery work ahead, we publish a testimony of the traditional Douro, by Alexandre Antas Botelho, responsible for the Noble & Murat Port wine house, a traditionalist producer based on the Pinhão river valley, from his personal experience, a good summary of the wine year that just ended in the Douro wine region.

     "The year 2020 will leave a memory for the challenges it posed and continues to pose to Douro wine growers and to the sector in general.

     To begin with, it brought a rainy winter that allowed the recovery of the insufficient water reserves of the vines, after a succession of five very dry years.

      Then it was a very laborious year in the vineyards, the winegrowers being forced to many antifungal treatments and several "passages" in the vineyards to prevent the production from being severely affected. This aspect brought a lot of concern to the Douro region, since this was a very expensive year for winegrowers, and in spring, it was said that grape prices would go down a lot due to the trade good stock levels and the sales reduction due to covid-19. It was said that the trade would buy the grapes almost as a favor to producers.

    In the end, with the harvest arrival, the worst scenarios have not been proven. The weak nascence ended up balancing supply and demand, and in the end, the trade did not reduce purchases as expected in the worst initial scenario.

    Regarding the grape quality and the musts produced, in the case of Noble & Murat, the old vines shone this year. The reduction in production brought to the "lagares" very concentrated musts, with an intense colour and with a very high ration between grape skins, stems and pulp. The baumés (the sugar content) of the musts were high due to slightly grape dryness that occured in the first half o september but, in our case, without a great pH sacrifice. 

     In general, we look forward to the evolution of these wines in coming years, and our objective of having a range of wine masses of higher level to maintain the consistency of our LBV's seems to have been achieved.".


Douro, a vindima de 2020: um testemunho

    Concluída a curta vindima de 2020, depois de terminado o último lagar e iniciados os trabalhos na adega, publicamos um testemunho do Douro tradicional, de Alexandre Antas Botelho, responsável pelos vinhos do Porto de categorias especiais da Nobel & Murat, um produtor tradicionalista do vale do Pinhão, da sua experiência pessoal um bom resumo do ano vitícola que acaba de terminar na região duriense.

    "O ano de 2020 vai deixar memória pelos desafios que colocou e continua a colocar aos viticultores do Douro e ao sector em geral.

    Para começar trouxe um inverno chuvoso que recuperou as insuficientes reservas das videiras, depois de uma sucessão de cinco anos muito secos.

     Depois foi um ano muito trabalhoso nas vinhas com os viticultores a serem obrigado a fazer muitas passagens de antifúngicos na vinha para evitar que a produção fosse muito afectada. Este aspecto trouxe muita preocupação no Douro, uma vez que este foi um ano bastante caro para os viticultores e, pela primavera falava-se que os preços da uva iriam baixar muito devido ao bom nível de stocks do comércio a à redução das vendas devido ao covid. Afirmava-se que o comércio iria comprar as uvas quase "por favor" à produção. 

    Afinal, com a chegada da vindima, os piores cenários não se vieram a verificar. A fraca nascença acabou por equilibrar a oferta e a procura e, no final o comércio acabou por não reduzir as compras como se perspectivava no pior cenário.

    Em relação à qualidade das uvas e dos mostos produzidos, no caso da Noble & Murat, as vinhas velhas brilharam este ano. A redução na produção trouxe para os lagares mostos muito concentrados, com uma côr retinta e com um rácio de casca e engaço muito alto para a polpa. Os baumés (teor de açúcar) dos mostos foram altos graças a um ligeiro empassamento ocorrido na primeira metade de Setembro mas, no nosso caso, sem grande sacrifício do pH.

    No compto geral, vamos acompanhar com expectativa a evolução destes vinhos nos próximos anos sendo que, o nosso objectivo de ter um leque de massas vínicas de um patamar de qualidade superior para manter a consistência do nosso LBV, parace ter sido alcançado.".

©Hugo Sousa Machado   




quarta-feira, 30 de setembro de 2020

The annual Benefício and Port wine

EN/PT 

    Definition, the 2020 "Benefício"and the graph, economic crisis and exceptional measures

                                                PtoPwine archive                                                                     
 
    Definition
   The "benefício" (benefit) means the process of adding grape brandy to the fermenting must for the production of Port wine, the fortification process itself, but it also means the total annual quantity of grape must to be fortified or benefited for the production of Port wine, i.e., it is a license that determines the quantity of must, expressed in 550 liter casks, that each producer is authorized to use for the production of Port wine in each year or harvest.
    The benefício constitutes one of the main sources of income for douro farmers or wine growers.

    The "Illustrated Dictionary of Port Wine" by Manuel Pintão and Carlos Cabral definition: the benefício is "the right that the must produced in the Douro region has to be transformed in Port wine, according to what is established in the vintage law. The total quantity of authorized must is then distributed to each property in the Douro demarcated region according to its punctuation/classification(...) in addition to the quantity established in the harvest law, this sometimes legislated a much smaller quantity, which was designated "benefício under a blocking regime". This quantity could not be traded immediatly, usually only after three years after the respective harvest, a period that, according to market conditions, could later be reduced(...).".

    The entity responsible for determining the benefício is the IVDP, the Douro and Port Wine Institute, through its interprofessinal council (which is the IVDP body representing production and trade, as well as the public and the consumer interests) that votes and determines the total annual benefício quantitative, and issues the annual harvest communiqué for the Douro demarcated region, published shortly before the beggining of each harvest, usually at the end of July.

    Thus, Port wine is the only origin controlled appellation in the country with its production fixed and controlled by the state.

    The annual amount of the benefício varies from year to year and is calculated according to several factors, such as Port wine sales in recent past years, the forecast and the quality of wine production expected in the next harvest, the market conditions, the sales prevision for next year and the existing Port wine stocks. Thus, for example, if in a one year sales increased, then in all probability, the quantity of Port wine to be produced will also increase.



    From the total annual quantity defined by the IVDP, the distribution of the annual quantities of grape must that each individual producer is authorized to convert into Port wine has to be determined. At this point, the determining criterion for attributing the benefício to the Douro demarcated wine region thousands of producers (about 20.370 explorers according to the 2019 IVDP data) is the quality of each vineyard or vineyard plots and their score and classification. The system of distribution of the benefício in the Douro region through this quantitative criterion is exercised through  the so-called "scoring method", a complex system that is based, as mentioned on the quality assessment, score and classification of vineyards, according to which, in descending order, vineyards suitable for Port wine production are classified from the letter "A", the best classification possible, to the letter "F". Below this classification, vineyards classified as "G", "H" and "I" cannot produce Port wine. For vineyards evaluation, scoring and classification, several factors that influence the grape and wine final quality are considered. Obviously, the vineyard plots classified as "A" are attributed a greater amount of benefício, and vineyards classified with the letter "F" a smaller amount. We will return to this specific topic in a future publication.

    Based on a vineyard classification record for which the IVDP is responsible, called "cadastro" (register), a document called "benefício card" is issued, which is sent to the owner of each registered vineyard informing the exact quantity of must casks that are authorized to be trasformed into Port wine in that year's harvest. Once the quota defined in the benefício is reached, the remaining grapes are, a a rule, used to produce D.O.C. Douro wines.

    This system is intended to ensure the production control and organization, the quantity and the quality of the Port wine produced annually and its appreciation.

    The 2020 Benefício, crisis and exceptional measures

    In 2020, the Douro demarcated wine region is authorized to transform 102.000 casks (550 liter casks) of grape must into Port wine, and of these, 10.000 casks constitute the "qualitative reserve", which will be blocked for a minimum 3 year period, and then gradually enter the market over the next decade and according to market needs. It is not an unprecedented solution, a similar blockade regime was already adopted in the past, in 1945, also to face a period of crisis.
    The amount of the 2020 benefício represents a reduction of 6.000 casks when compared to the quantity established in 2019, and if we don't consider the qualitative reseve amount, there are less 16.000 casks, a direct consequence of the serious and generalized global economic crisis situation caused by the covid-19 pandemic still developing and with a very uncertain future, which marks a moment of depression in the long history of Port wine. There was and continues to be a continuous decrease in Port wine consumption, with record of sales falling in national and international markets, which in turn are the cause of the increase in Port wine stocks in production and trade.

    In order to minimize the wine growers, producers and traders loss of income and the Port wine devaluation, some exceptional measure were adopted, that are essentially:

    - The creation in 2020 of a qualitative reserve of 10.000 casks, a specif measure for the Port wine sector. This reserve will be blocked for a minimum period of 3 years, with no possibility of entering the market until the 2023 harvest, and then a phased entry over the next decade (for which a sum of 5 million euros is destined);

    - Support for a crisis wine storage, with economic measures to support wine storage (with a financial support of 6 million euros);

    - Crisis wine destilation, a support for the destilation of D.O.C. wines (0,75€/liter) and wines with Douro geographical indication (0,65€/liter) (12 million euros);

    - A general measure to increase investment in promoting national and international consumption of D.O.P. and Port wines.

    In conclusiuon, as can be easily inferred, the impact, efectiveness and success of the measures described is directly dependent on the sufficienty of the economic values that are intended to carry them out.

 ©Hugo Sousa Machado
  

    O Benefício anual e o vinho do Porto

  Definição, o benefício em 2020 e o gráfico, crise económica e medidas excepcionais

    Definição
  O benefício significa o processo de adição de aguardente ao mosto em fermentação para a produção de vinho do Porto, o processo de fortificação propriamente dito, mas significa também a quantidade anual de mosto a fortificar ou a beneficiar, para a produção de vinho do Porto, i.e., é uma licença que determina a quantidade de mosto, expressa em pipas de 550 litros, que cada produtor está autorizado a destinar à produção de vinho do Porto em cada ano ou colheita. O benefício constitui uma das principais fontes de rendimento dos viticultores e produtores durienses.

    A definição do "Diccionário Ilustrado do Vinho do Porto" de Manuel Pintão e Carlos Cabral: o benefício é "O direito que o mosto produzido na região do Douro tem de se transformar em vinho do Porto, de acordo com o estabelecido na lei da vindima. A quantidade total de mosto autorizado é depois distribuída por cada propriedade da Região Demarcada, de acordo com a pontuação/classificação da mesma(...) além da quantidade estabelecida na lei da vindima, esta legislava por vezes uma litragem muito menor, a qual era designada por "Benefício em regime de bloqueio". Esta quantidade não podia ser transaccionada de imediato, normalmente só depois de três anos após a vindima respectiva, período que, de acordo com as condições de mercado, podia ser posteriormente reduzido(...).".

    A entidade responsável pela determinação do benefício é o IVDP, o Instituto dos vinhos do Douro e Porto, que, através do Conselho Interprofissional (o orgão do IVDP que representa a produção e o comércio, o interesse público e o dos consumidores) vota e determina o quantitativo anual do benefício, e emite o comunicado de vindima anual para a Região Demarcada do Douro, publicado pouco tempo antes do início de cada vindima, por regra no final do mês de Julho.

    Assim, o vinho do Porto é a única denominação de origem controlada do país com a produção fixada e controlada pelo estado.

    A quantidade anual de benefício é variável de ano para ano e é calculada em função de diversos factores, como as vendas dos últimos anos, a previsão e a qualidade da produção da próxima vindima, as condições do mercado e a previsão de vendas para o próximo ano e os stocks de vinho do Porto existentes. Assim, por exemplo, se em dado ano, as vendas aumentaram, então, com toda a probabilidade a quantidade de vinho do Porto a produzir tenderá também a aumentar.

    A partir da quantidade total anual assim definida, é determinada a distribuição da quantidade anual de mosto que cada produtor, individualmente considerado, está autorizado a transformar em vinho do Porto. E aqui, o critério determinante para a atribuição do benefício aos milhares de produtores da Região Demarcada do Douro (20.370 exploradores de acordo com os dados do IVDP para 2019) é a qualidade das vinhas ou das parcelas de vinha e a consequente pontuação ou classificação. O sistema de distribuição do benefício na região duriense através deste critério qualitativo exerce-se através do chamado "método de pontuação", que é um sistema complexo de avaliação da qualidade das vinhas e a sua classificação, de acordo com o qual e por ordem decrescente, as vinhas aptas para a produção de vinho do Porto são classificadas, da letra "A", as melhores, até à letra "F". As vinhas abaixo desta classificação, "G", "H" e "I" não podem produzir vinho do Porto. Para a pontuação e classificação são considerados uma série de factores com influência na qualidade final das uvas e do vinho. Obviamente, que às vinhas melhor classificadas, com a letra "A", é atribuída uma maior quantidade de benefício e às vinhas com letra "F", uma menor quantidade. Voltaremos a este tema numa próxima publicação.

    Com base num registo das parcelas de vinha que o IVDP dispõe, o chamado "cadastro" e a classificação de cada vinha ou parcela de vinha, emite um documento, o "cartão de benefício" que é enviado ao detentor de cada vinha, informando-o da quantidade exacta de pipas de mosto que está autorizado a transformar em vinho do Porto na vindima daquele ano. Uma vez atingida a quota definida no benefício, as uvas remanescentes são, por regra, destinadas à produção de vinhos D.O.C. Douro.

    Pretende-se com este sistema assegurar o controlo e a organização da produção, a qualidade e a quantidade de vinho do Porto produzida anualmente e a sua valorização.

Benefício em 2020, crise e medidas excepcionais

    Em 2020, a Região Demarcada do Douro está autorizada a transformar 102.000 pipas (de 550 litros) de mosto em vinho do Porto, e destas 10.000 pipas constituem uma "reserva qualitativa", que ficará bloqueada por um período mínimo de 3 anos, para depois entrar no mercado gradualmente, durante a próxima década e de acordo com as necessidades do mercado. Não é uma solução inédita, já foi adoptada no passado, em 1945, também numa época de crise, com o chamado regime de bloqueio para a produção de vinho do Porto.
    A quantidade do benefício em 2020 representa uma redução de 10.000 pipas em relação a 2019 e se não considerarmos a reserva qualitativa, são menos 16.000 pipas, uma consequência da grave crise económica mundial generalizada provocada pela pandemia covid-19 ainda com um desenvolvimento futuro muito incerto, que marca um momento de depressão na longa história do vinho do Porto. Houve e continua a registar-se uma descida do consumo, com quebra de vendas e de facturação no mercado nacional e internacional, que por sua vez são a causa do aumento dos stocks de vinho do Porto existentes na produção e no comércio.

    Com o objectivo de minimizar as perdas de rendimento dos viticultores, produtores e comerciantes e evitar a desvalorização do vinho do Porto, foram adoptadas algumas medidas excepcionais, que em resumo são:

    - Criação em 2020 de uma reserva qualitativa de 10.000 pipas, uma medida especifica para o sector do vinho do Porto. Como referimos, esta reserva ficará bloqueada por um período mínimo de 3 anos, sem possibilidade de entrar no mercado até à vindima de 2023 e depois uma entrada de forma faseada ao longo da próxima década (a que é destinada um verba de 5 milhões de euros);

  - Um armazenamento de crise, com medidas económicas de apoio ao armazenamento (um apoio financeiro de 6 milhões de euros);

    - A destilação de crise, com apoios à destilação de vinhos com denominação de origem Douro (0,75€/litro) e com indicação geográfica duriense (0,65€/litro);

    - Uma medida geral de aumento do investimento na promoção nacional e internacional do consumo dos vinhos D.O.C. Douro e vinho do Porto.

    Como rapidamente se concluí, o impacto, eficácia e sucesso destas medidas está directamente dependente da suficiência dos valores destinados a cada medida.

©Hugo Sousa Machado

   
    

terça-feira, 16 de junho de 2020

From the Douro region, a testimony by Mateus Nicolau de Almeida

from Ervedosa do Douro: on the background, Pinhão, the geographical center of the Douro wine region.      PtoPwine archive
   
    The testimony of Mateus Nicolau de Almeida, wine producer in the Douro and the fifth generation of the Nicolau de Almeida family to produce wine in the Douro. A text that helps us understand the region, its long history and the specifics of the Douro terroir, the history of winemaking in the Douro and of Port wine, the climate and the recent new approaches to viticulture... A text that accompanied the exhibition "Douro, an Alchemy between Air, Land and River", that took place in "La Cité du Vin", in Bordeaux, between October 2018 and January 2019:
   "There are at least three distinct "Douros" with different climates. These are Baixo Corgo, Cima Corgo and Douro Superior. These three sub regions each have different climates. Baixo Corgo is the closest to the Atlantic, and oceanic influences make themselves known in temperature and rainfall, despite being shielded by the Marão mountais. It has a Mediterranean and Atlantic climate with lots of rain and moderate temperatures compared with the rest of the region. As we travel up the river to the east we come to the Cima Corgo with a truly Mediterranean climate, where temperatures increase and rainfall is reduced. Next comes Douro superior, a Mediterranean-continental climate influenced by Spain's Meseta Central and experiencing temperature variations of nearly 50ºC: between two or three degrees below zero in winter and 50ºC in summer. Rainfall is significantly lower - less than half than in Baixo Corgo, for example. These characteristics create different regions, wines and even populations and cultures. All of this falls under the single designation of origin that is Douro. I have therefore produced wines made in the same way in each of the three subregions.

    The soil is made up of schist (with some granite mixed in), but the main difference between these three regions is without a doubt, the climate. It is incredible how much the climate changes in such a short time frame over such a short distance. This is a characteristic of the Portuguese regions: its temperature, climate and soils change very quickly, creating different types of wine, traditions and cultures. For example, in the Alto Douro, almond and olive trees are still cultivated alongside the vines, and Baixo Corgo is still planted with vineyards that owe their existence to the Cistercian monks.

    During that era the entire region was controlled by these monks from Burgundy summoned by King Afonso I, meaning that the creation of this wine region is inextricably linked with the foudation of Portugal. The Douro had strong links with Burgundy, and although there had been vineyards in roman times (representing Douro's first major winemaking revolution two thousand years ago), it was the Cistercian monks who developed their knowledge further. You might say that the region was to a certain extent controlled by Cistercian monks, particularly in Baixo Corgo near Lamego, although there was a Cistercian monastery - the Convento de Santa Maria de Aguiar - in Douro Superior. They almost seem to have delineated the region at the time.

    However, their stronghold was without a doubt Baixo Corgo, with the monasteries of Santa Maria de Salzedas, São João de Tarouca and São Pedro das Águias. This means that a thousand years ago, very good wines were already being produced in Cambres across from Régua, which of course altered local traditions.

    When Douro wine began being appreciated by northern European countries, primarily England bur also Germany, Norway, Belgium and France among others, numerous merchants came to Porto interested in the wine trade, and rapid growth up to the 1940's made us UK main wine supplier.

    The revival of dry wine production in the Douro, which experienced a great upsurge in the 1990's, prompted numerous producers to make their own wine rather than just selling their grapes. In addition, there were merchants based in Porto who had come to live in the Douro, as was the case for me.

    My work in the Douro is a form of deconstruction, or a quest for the Douro's own particular terroir which is made up of three factors: climate, the biggest external factor, covers a large (hence the three subregions), within which I make a wine produced the same way in each subregion. For soil, if I focus in further, I work only with the Alto Douro subregion: the same climate and the same grape variety, Rabigato, in various schist soils. These are more similar to each other, but there are small changes such as a stream that passed by a plot of land thousand of years ago meaning that it is deeper than a more stony plot on the slope, or another with a more blue, grey ot brown shade, or a vein of quartz through the middle of the schist. All of this is within the schist itself. I never work with granite because I want to work on the basis of the Douro, which is schist.

    In the mid-19th century, two important things, happened at once: the expulsion of the monastic orders who had knowledge and expertise in agriculture and winegrowing (including treatises which simply disappeared overnight), and the industrial revolution, which was later and less forceful here in Portugal. These two factors relegated 1000 years of agriculture and working mehods, which were forgotten to a certain extent. In some ways there seems to have been a sort of tabula rasa with the majority of previous knowledge being "forgotten", starting again with a very recent form of knowledge that was not so land-based. The industrial revolution speed everything up (work in both the vineyard and winery) without leaving time to feel things or stop and think. The winemaking mehods I am experimenting with are ancestral methods.

    And now we have the third point: after the climate and soil, come the humans, the producer, the person. People can have an enormous impact on wine: winemaking methods, the winemaking stages, grape varieties. It is important to remember that it is humans who created the grape varieties. I think that the Douro has the greatest concentration of different grape varieties being cultivated anywhere in Europe: there are over a hundred different varieties being used here. For example, old vineyards are a mixture of different varieties, a very Portuguese method of cultivation unique to the Douro, creating numerours different wines. This is humans at work.

from Quinta da Costa de Baixo: on the background, on the other side of the river Douro, the mouth of the river Tedo and Quinta do Tedo, and furher on the background, the Quinta de Nápoles (Niepoort).             PtoPwine archive

   
    In terms of the human impression of my work, I make different experimental wines: I turn my winery into a laboratory and start to see what I can change, winemaking techniques I can use, what type of wine that will produce, what wine will speak to people, what kind of information it will convey, and if this information will be as precise as it can be. Here in the Douro Superior, this is an area which allows the kind of work that I do as it has less of winemaking tradition and thus the tradition carries less weight, horizons are broader, we can look for new things, and the landscape also changes, creating new perspectives. In fact, this is an area that is in itself a little like a laboratory. As it was for my father and grandgather. And I would say, that makes it a more profitable region.

    The harvest is something very special, but financially not the best deal, so I ask myself why we make wine in the Douro? Why do so many people come to the Douro to invest here, knowing that these are investments made for future generations? This particular piece of land in climate and geographical terms (mountais and valleys) with its rocks is not soil - we have to make our own soils by breaking up the stones to create soil and plant vines to live there. What I mean to say is that there are plenty of easier places, aren't there?

    However beyond the telluric apeal of the entire Douro valley, we have the very special product that is wine. The vintage attracts people and almost leaves them in a trance. The wine harvest is not the same as harvesting olives or wheat, I don't know why! It is chaotic, as if Bacchus - god or madness - is possessing people, leaving them completely euphoric. This does not happen in other types of cultivation. Wine growing prompts very strong sentiments, whether picking or crushing the grapes. We drink wine and we work hard. It is non-stop work for 2, 3, 4 or 5 weeks, when people forget the world around them and are lost in an erotic stupor. It is the culmination of a year's work. This is a huge job that has to be completed at a specific time, or all the effort will be wasted. And will be lost. It is the moment when everything is fermenting, sparkling. Suddenly the wine start to swell, these masses which appear simply dead. There is the tragic moment when grapes are picked: tacking them away from their mother, placing them in the press, fiting on the top and suddenly a volcano explodes - fermentation. All of these vapours create intoxication and sensuality. And there we have Bacchus! No one is left unmoved. Here in the Douro we use a special method of vinification in the press, a sort of stone tank where the grapes are harvested during daytime and trampled day and night.

    This is a very unique step in the grape transformation process. The majority of the grapes that allow Port wines to be produced, in particular fine "vintages" grow in the Cima Corgo and Baixo Corgo regions but not realy in the Douro Superior. In order to make robust Port wines that last for years in the bottle, you need a powerfull setting able to extract all of the grape's components. As ripening conditions are very good in the Douro, this enables excellent extraction.

    Extraction undertaken by humans in a virtually military operation, rows of people with their arms linked, march silently over the grapes. A single man at the front sets the rythm using words that sometimes seem almost initiatory. This is one of the greatest moments of the harvest; treading in the evening when the cicadas fall silent and the women stop singing, speaking or laughing to support the harshness of the heat and the work. It is a unique moment which gives the region a new aura.

    Douro wine and Port wine are identical, with the same base and the same origins. Port wine started at we now call Douro wine - a dry wine but one with a higher alcohol content than other dry wines. It had aroud 15 - 16%, so could handle this natural alcohol. It was the wine of Citercian monks: white, claret or straw. The wines also began to become reds in the late 19th century, intense red wines. Before this period there was no interest in very dark wines. Mediterranean residents always preferred lighter or even white wines and have never appreciated very intense wines. Like the Romans, they liked more refined wines. Intense wines emerged to satisfy the taste of northern European costumers. This is the point at which we started using the word tinto to describe wine, which was previously red or white. The word red was also used in other languages, rouge, red, rosso. Tinto is only used in Portuguese and Spanish. Port wine was one of these - and we started to call it Port wine - as it was shiped form the city of Oporto. Consumers, in particular the English, wanted not only more intense but ones with a higher alcohol content. When we realized that some grapes made wines with lots of natural sugar that was not entirely fermented and that this style was popular, we started producing this type of wine. In fact, this means that Port wine is a type of wine from the Douro region. Behind it all they are the same thing, the same region. If the "Douro" appellation contained three appellations such as Baixo Corgo, Cima Corgo and Douro Superior, there would be consensus, as it refers to differences to climate and soil. However, the difference between the wines is just historic casuality. In a way I regret that Douro wine, which has a long tradition, cannot use the name "port". Douro wine can benefit from the "port brand", which has a strong international reputation. Both are fundamentaly the same, just one is dry and the other not. Dry means without sugar or any added spirit. Dry wines are still being made, but have fallen out of favor over the past 200 years. They were only revitalized and began to be appreciated again more recently, in the late 20th century. It should be noted that a dry wine is much more delicate because it is not protected by the alcohol content. Alcohol was primarily used to protect port wine. Spirit was added to stop it turning into vinegar when on board during the journey. The dry wines instead stayed here and were never shiped away, but rather destined for us to drink. That is why we in the Douro still call dry wine "drinking wine". Dry wines also had another, rather funny name - they were know as virgin or pure wine because they had not been spoiled with spirit.

    I do not know what climate change will do. The only thing I'am sure about is that the seasons used to be more reliable. Now we have lost our rythm. We can have warm, dry winters, and the summers are sometimes too hot. I have been making wine for around fifteen years with no established history, and I can say that the past three years have been very difficult. And if you are not sure if it is going to rain you start thinking differently about fertilisation, irrigation and soil tilling. We live in uncertain times, something which is partly interesting because it forces us to think about how we do things, and in my case I have started to think about organic and biodynamic ways of producing vines and wines. 

    Biodynamic agriculture is well developed in Europe but has not yet begun in Portugal. Although you might view the Douro as being a biodýnamic region, it has something else important, namely, biodiversity and polyculture. I think we need to pay attention to the future, as vine monocultures are progressing, and that is dangerous. Mono cultures are always dangerous. I am increasingly working with polycultures: almonds, figs, olive trees and junipers that produce the berries for the spirit.

    I have developed organic agriculture as it is performed  elsewhere, although I know that no two areas are identical and not everything that is done in one location should be applied to another, even if staying within the Douro.
    We have to open our minds and look at what we have in our region, not copy but rather look into the terroir to find our solutions: work on treating vines with plant macerations, thinking about the surronding area and how to plant vines. There are some things that are done as part of biodynamic winegrowing which require reflection and understanding of the site. Today's high-speed world is not well suited to this kind of winemaking. However, I would say that it is inescapable, even compulsory. People are starting to realize that the insecticides and herbicides we put in our land are poisons. For example, an organic vine has no furher needs once in the winery, whereas a treated vine undergoes a chaotic fermentation process that is neither linear nor easy.

    It is important that this reagion develops in this direction, the clearest path stretching ahead of us.".

Foz Côa, 8 August 2018.

Do Douro, o testemunho de Mateus Nicolau de Almeida

  
de Ervedosa do Douro: ao fundo, o Pinhão, o centro geográfico da região vinhateira do Douro.       PtoPwine archive
    O testemunho de Mateus Nicolau de Almeida, produtor de vinho no Douro e a quinta geração da da família Nicolau de Almeida a produzir vinho no Douro. Um texto que nos ajuda a compreender a região e a sua história e as especificidades do terroir duriense, a história do vinho no Douro e do vinho do Porto, o clima e as mais recentes abordagens na viticultura... um texto que acompanhou a exposição "Douro DWR, 3 solos entre o Céu e a Terra", que esteve patente na "La Cité du Vin", em Bordéus, entre Outubro de 2018 e Janeiro de 2019:

    "Existem, pelo menos, três "douros" muito distintos, que diferem por causa do clima. Existe o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. Essas três sub-regiões existem devido à diferença climática: no Baixo Corgo estamos mais próximos do Atlântico, mesmo que separado pelas montanhas do Marão, a influência do mar faz-se sentir ao nível da temperatura e da chuva. É um clima mediterrânico-atlântico, em que chove bastante com temperaturas amenas quando comparadas com o resto da região. E conforme vamos subindo o rio, indo para oriente, temos o Cima Corgo, que é um clima puro mediterrânico - aumentam as temperaturas e a chuva diminuí. Depois passamos para o Douro Superior, um clima Mediterrânico-Continental com a influência da Meseta espanhola, e amplitudes térmicas de quase 50ºC; entre 2 - 3 graus negativos no Inverno a 50 positivos no verão. A precipitação é muito menor, menos de metade do que no Baixo Corgo, por exemplo. Só isto, origina regiões diferentes, vinhos diferentes e mesmo populações e culturas diferentes. Isto tudo dentro da mesma denominação de origem Douro. Daí eu ter feito vinhos vinificados exactamente da mesma forma nas três sub-regiões.

    O solo, em geral, é de xisto (com alguns granitos pelo meio), mas a grande diferença destas três sub-regiões é sem dúvida o clima. É incrível como em tão curto espaço, em tão curta distância, o clima muda tanto. Trata-se de uma característica do território português; muda muito rápido de temperatura, de clima e também de solo, originando diferentes tipos de vinho, de tradições, de culturas. Por exemplo, no Douro Superior, para além da vinha cultivou-se sempre a amêndoa, a oliveira, mas não é assim no Baixo Corgo; por causa da influência dos monges cistercienses esteve sempre mais ligado à vinha.

    Apesar de toda a região estar na altura controlada por estes monges, vindos da Borgonha pela  - pela mão de D. Afonso Henriques o que quer dizer que a construção desta região vitícola está intimamente ligada à fundação de Portugal. Há efectivamente uma grande ligação entre o Douro e a Borgonha, e, apesar de já existirem vinhas no tempo dos romanos - responsáveis pela primeira revolução vínica no Douro há 2000 anos - forma os monges cistercienses que aprofundaram esse conhecimento. Digamos que havia uma espécie de controlo da região pelos monges de Cister, sendo que a maior parte estava concentrada no Baixo Corgo, perto de Lamego, apesar de no outro extremo, no Douro Superior, também existir um mosteiro cisterciense, o Convento de Santa Maria de Aguiar. Até parece que delimitaram a região já naquela altura!

    Mas sem dúvida que o seu grande poiso foi o Baixo Corgo, com os mosteiros de Santa Maria de Salzedas, de São João de Tarourca e de São Pedro das Águias. Estamos a falar de há cerca de um milénio atrás, produzirem vinhos que já eram muito bons, lá nos terrenos de Cambres, em frente à Régua, o que naturalmente vai alterar as tradições das pessoas.

    Quando o vinho do Douro começou a ser apreciado pelos países do norte da Europa, principalmente a Inglaterra, mas também a Alemanha, a Noruega, a Bélgica, a França, entre outros, vieram muitos comerciantes para o Porto fazer o negócio do vinho, que era algo que crescera brutalmente até, nos anos 40 do séc. XX, sermos o principal fornecedor de vinho de Inglaterra.

    O recomeço da produção de vinhos secos no Douro, cujo grande boom aconteceu nos anos 90, fez com que muito mais produtores começassem a produzir o seu próprio vinho, em vez de venderem as uvas. E também houve comerciantes estabelecidos no Porto que vieram viver para o Douro, como foi o meu caso.

    O meu trabalho aqui no Douro está a ser uma espécie de desconstrução, ou a procura do terroir duriense, que é composto por três factores: o Clima, o factor externo maior, que abrange uma maior área, daí as três sub-regiões, sendo que eu faço um vinho de cada sub-região, vinificando da mesma forma. Depois o Solo, no caso restrinjo a área, trabalho só na região do Douro Superior: o mesmo clima com a mesma casta - rabigato - trabalhando em vários solos de xisto. São parcelas muito próximas umas das outras, mas que devido a pequenas alterações - um ribeiro que passa perto de uma parcela há milhares de anos faz com que essa parcela tenha mais profundidade, do que uma na encosta com mais pedregosidade, ou uma outra com um xisto mais azul, mais cinzento ou mais castanho, ou uma com um veio de quartzo a passar no meio do xisto. Tudo dentro dos xistos. Eu não estou a trabalhar com o granito porque quero trabalhar a base do Douro que é o xisto.

    Em meados do séc. XIX, aconteceram duas coisas em simultâneo: a expulsão das ordens monásticas que tinham todo o conhecimento e savoir faire na agricultura e também na vinha, incluindo tratados, que desapareceu de um dia para o outro - e a revolução industrial que aqui em Portugal foi mais ligeira e mais tardia. Estes dois factores fizeram com que 1000 anos de agricultura e os seus métodos de trabalho fossem relegados, de certo modo esquecidos. Ás vezes parece-me que houve uma espécie de tábua rasa, muito do conhecimento anterior foi abolido, começando-se a trabalhar só com um tipo de conhecimento muito recente e que não está ligado à terra, ao tempo, à espera. A revolução industrial trouxe a aceleração de tudo: a aceleração dos trabalhos na vinha, a aceleração da adega, sem tempo para parar, para sentir as coisas, para parar. Os métodos de vinificação que estou a experimentar são métodos ancestrais.

    É assim que aparece o terceiro factor, depois do Clima e do Solo, o Humano, o produtor. O Homem pode alterar, e de que maneira, o vinho: o tipo de vinificação, o tipo de estágio, as castas. Importa lembrar que foi o homem que fez as castas. Penso que o Douro é, em toda a Europa, a região com mais castas permitidas para cultivo. São mais de cem castas diferentes com que aqui trabalhamos. Por exemplo, as vinhas mais velhas são misturas de castas, trata-se de uma cultura muito portuguesa e duriense, originando muitos vinhos diferentes. É o Homem a trabalhar.

    Quanto à impressão humana do meu trabalho, diga-se que faço diversos vinhos que são experimentais: transformo a adega num laboratório e começo a vêr o que posso alterar, que técnicas de vinificação usar, que tipo de vinho dará, como é que aquele vinho vai comunicar com as pessoas, que tipo de informação veicula e se será essa informação mais fidedigna. Aqui, no Douro Superior, é uma área que de certa maneira permite que se faça o tipo de trabalhos que eu faço, porque é uma área com menos tradição vitícola, e como a tradição tem menos peso, abrem-se mais os horizontes, procuram-se outras coisas: a paisagem também muda oferecendo outras perspectivas. Efectivamente, é uma zona que tem tido uma certa dimensão laboratorial. Assim foi com o meu avô e com o meu pai. Parece ser uma região que puxa esse lado.


da Quinta da Costa de Baixo: ao fundo na outra margem do rio Douro, a foz e a Quinta do Têdo, mais ao fundo, a Quinta de Nápoles.  PtoPwine archive
    A vindima é algo de muito especial, mas financeiramente não é o melhor negócio, por isso me pergunto: porque é que fazemos vinho no Douro? Porque é que há tanta gente que continua a vir para o Douro? A investir no Douro, sabendo que são investimentos para gerações futuras? Uma terra tão dura climática e geograficamente - montanhas, vales... -, cujo solo é rocha, não é terra. Somos nós que temos de fabricar o nosso próprio solo partindo a pedra para ter terra, para plantar uma planta pequenina, para a fazer viver. Ou seja, há sítios muito mais fáceis, não há?

    Mas, além disso, para lá do chamamento telúrico que existe em todo o vale do Douro, há o vinho, que é algo muito especial. A vindima chama as pessoas, põe-nas em transe. Vindimar não é a mesma coisa que apanhar azeitona ou ceifar trigo, sei lá! É algo caótico, parece que os deuses báquicos da loucura entram nas pessoas, elas ficam completamente eufóricas. Num outro tipo de cultura isso não existe. A cultura do vinho provoca-nos sensações muito fortes, seja a apanhar a uva, seja a pisá-la. Bebe-se vinho e trabalha-se muito. É um non-stop de trabalho durante 2, 3, 4, 5 semanas, e a um dado momento as pessoas esquecem o mundo que há ao redor, tudo anda ali à volta numa espécie de torpor erótico. É o culminar do trabalho de um ano inteiro. Trabalho imenso que tem de ser executado naquele momento preciso, sob pena de ficar tudo estragado. Tudo perdido. É a altura em que fica em fermentação, em ebulição. De repente, os vinhos começam a bulir, são massas que só aparentemente estão mortas. Há o momento trágico do corte da uva: tirar a uva da mãe, pô-la no lagar, pisá-la e de repente explode um vulcão, é a fermentação. Todos aqueles vapores conduzem a um estado de embriaguez  e sensualidade. Lá está Baco! A que ninguém fica indiferente. Aqui, no Douro, existe um método de vinificação especial em lagar, uma espécie de bacia em pedra, para onde se deitam as uvas apanhadas durante o dia, e que são pisadas no fim da tarde e noite.

    Essa pisa das uvas é muito singular. A boa pisa de uva, a que permite fazer os vinhos do Porto, principalmente os grandes "Vintage", está mais enraízada nas zonas do Cima e Baixo Corgo, não tanto no Douro Superior. Para se fazer vinhos do Porto fortes, que aguentem muitos anos em garrafa, é preciso uma pisa forte, capaz de extraír todos os componentes da uva. No Douro, como a maturação é muito boa, é possível uma grande extracção.

    É uma extracção feita por homens, num movimento quase militar, homens em fila abraçados uns aos outros, que marcham em cima das uvas em total silêncio. Numa ponta, um único homem comanda o ritmo, com uns dizeres que às vezes parecem iniciáticos. Este é um dos grandes momentos da vindima: a pisa à noite quando as cigarras já se calaram, as mulheres deixaram de cantar, de falar e de rir, para aguentar a dureza do calor e do trabalho. É um momento único que trás outra aura à região.

    O vinho do Douro e o vinho do Porto são a mesma coisa, têm a mesma base, a mesma origem. O vinho do Porto começou por ser aquilo a que hoje chamamos vinho do Douro, que é um vinho seco mas com mais álcool do que os vinhos secos normais. Tinha à volta 15-16 graus, por isso conseguia aguentar esse álcool natural. Era assim o vinho dos monges cistercienses: branco, clarete ou palhete. Os vinhos só começaram a ser tintos no final do séc. XIX, tintos carregados. Antes desse período, não havia interesse pelo vinho muito escuro. Os mediterrânicos preferiam sempre vinhos mais claros ou mesmo brancos. Os vinhos muito carregados nunca foram do gosto deles, incluíndo os Romanos, gostavam de vinhos mais finos. Os vinhos carregados surgiram para responder ao gosto dos clientes do norte da Europa. Foi a partir de então que começamos a chamar tinto ao vinho, que antes era vermelho ou branco. Aliás, nas outras línguas continua a usar-se a palavra vermelho, rouge, red, rosso. Só em português e espanhol se usa tinto. O vinho do Porto era isso. E começou-se a chamar vinho do Porto porque era expedido da cidade do Porto. Os consumidores, ingleses sobretudo, queriam não só os vinhos mais carregados mas também com mais álcool. Quando se percebeu que certas vindimas, cujo vinho tinha muito açúcar natural que não desdobrava completamente, e que era muito apreciado por eles, começou-se a trabalhar nesse tipo de vinhos. Quer isto dizer que o vinho do Porto é efectivamente um vinho de vinho da região do Douro, no fundo são a mesma coisa, a mesma região. Se existisse dentro da denominação de origem "Douro".três denominações do tipo "Baixo Corgo", "Cima Corgo" e "Douro Superior", estava bem, porque refere a diferenças climáticas e de solo. Mas a diferença de vinhos é uma mera causalidade histórica. Eu de certo modo tenho pena que o vinho do Douro, que tem uma longa tradição, não possa usar o nome "Porto". A "marca Porto", que é muito forte a nível internacional, podia ser aproveitada pelo vinho do Douro. No fundo, são a mesma coisa, sendo que um é seco e outro não. Seco, quer dizer sem açúcar e sem adição de aguardente. Efectivamente, os vinhos secos continuaram a ser feitos, mas só que caíram em desuso nos últimos 200 anos. Só recentemente, já no final do séc. XX, é que voltaram a ser trabalhados e as pessoas a apreciarem-nos. Diga-se que um vinho seco é muito mais delicado, porque não está protegido pelo álcool. O álcool usa-se sobretudo como forma de protecção do vinho do Porto. Para poder seguir viagem, para embarcar, adicionava-se aguardente que o impedia de virar vinagre. Enquanto que os secos ficavam por cá, eram para nosso consumo, nunca eram expedidos. Daí que no Douro ainda se chame ao vinho seco "vinho de consumo". Nas outras regiões diz-se vinho tinto, mas nós chamamos-lhe vinho de consumo. Aliás, os vinhos secos tiveram uma outra denominação bastante engraçada, chamavam-se vinhos virgens ou puros, por não terem sido violados pela aguardente.

    Não sei o que vão dar as alterações climáticas.  A única coisa que tenho como certo, é que as estações do ano já foram mais certas. Ou seja, sabia-se que numa cera altura ia fazer calor, noutra haveria chuva. As estações tinham um ritmo. E hoje em dia esse ritmo perdeu-se. Pode haver invernos quentes e sem chuva, o verão às vezes é demasiado quente. Eu, que faço os meus vinhos há cerca de quinze anos, e portanto não tendo ainda um grande historial, posso dizer que os últimos 3 anos foram muito complicados. E, se uma pessoa não tem a certeza que vai chover, então começa a pensar nas adubações, na rega e nos trabalhos de solo de maneira diferente. Vive-se numa incerteza que por outro lado também é engraçado, pois obriga-nos a pensar como fazer as coisas e, no meu caso, pôs-me  a pensar na maneira biológica e biodinâmica de fazer a vinha e o vinho.

    A agricultura biodinâmica, que está muito desenvolvida na Europa, é ainda incipiente em Portugal. Apesar de uma pessoa quando olha para o Douro, parecer ser um território biodinâmico, porque o Douro tem ainda algo importante, que é a biodiversidade e a policultura. Penso que temos de ter atenção ao futuro, porque a monocultura da vinha está a avançar e isso é perigoso. As monoculturas são sempre perigosas. Estou a trabalhar cada vez mais em policulturas - a amêndoa, o figo, a oliveira e os zimbros que dão bagas para fazer aguardente.

    Tenho estado a desenvolver a agricultura biológica, vendo como se faz noutros lugares, noutros países, embora eu saiba que não há dois territórios iguais, e nem tudo o que é aplicado num sítio pode ser aplicado no outro. como se vê dentro do próprio Douro.

    Temos de abrir a cabeça, vêr o que há na nossa região, não copiar mas procurar dentro do terroir que temos as soluções, trabalhar o tratamento da vinha com macerações de plantas, pensar no entorno, na forma de plantar a vinha. Há uma série de coisas que se praticam na viticultura biodinâmica que exige uma reflexão uma compreensão do sítio. O mundo rápido não é propício a isso, a este tipo de viticultura. Mas o caminho é esse, é inelutável, diria obrigatório. As pessoas já começam a perceber que os insecticidas e herbicidas que pomos na terra são veneno. Por exemplo, uma vinha que esteja em biológico, na adega não precisa que se faça nada, enquanto que uma vinha que tenha tratamentos tem um processo caótico de fermentação que não é linear nem nada fácil.

    É importante que esta região evolua nesse sentido, o sentido mais óbvio diante de nós.". 

Foz Côa, 8 de Agosto de 2018.


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terça-feira, 28 de abril de 2020

The 2017 classic Vintage Port

The 2017 Vintage Port comprehensive list, the brands, producer's and their notes 

EN/PT
PtoPwine archive

2017, "an absolutely mandatory Vintage Port declaration"

    The year "that could not fail to be declared as classic Vintage"Always an exciting event, a classic Vintage Port wine declaration and also a "back-to-back" declaration, i.e., two consecutive Vintage Port classic declarations considering the previous 2016 vintage.
    A brief introduction, before the complete Vintage Port wine list below, to record some fundamental notes that define the 2017 classic Vintage declaration... of what has been said and written, the facts and figures:
  • Yes, the 5th classic declaration of the XXI century was the widest ever, the numbers are; 103 Vintage Port wines declared and presented by 66 producers. However, in detail, one of the major groups in the sector, Sogrape (which represents the Port wine brands, Ferreira, Offley and Sandeman) did not accompanied the classic declaration with its main Vintage Port brands, but (very successfully) presented their Single Quinta Vintage Port wines with a special highlight for the "Sandeman Quinta do Seixo Vintage Port 2017", which was awarded the maximum score, 100pts,  by the influential american magazine "Wine Enthusiast".
  • Considering the previous 2016 classic declaration, we have two consecutive classic declarations or the so-called "back-to-back" declaration, an uncommon event in the long classic Vintage Port wine history, throughout the historical records, since 1756 we counted 13 "back-to-back" or consecutive general declarations and 4 records of 3 consecutive declarations (more information: the classic vintage port wine chart) and as a curiosity, the Symington Family Estates group declared two consecutive classic vintages for the first time in the particular Vintage Port records of this important house.
  • It was a year with unsual climatic characteristics, extremely hot and dry, there was a generalized drought situation, and the harvest was very antecipated to dates of which there is no memory in the Douro wine region (see the: Douro, the 2017 harvest report
  • Yields and production were very low, generally 30% less than average.
  • "Is tradition no longer what it was?" considering the set of the 2015, 2016 2017 Vintage declarations, we have 3 years with their own specific characteristics but with wines of extraordinary quality. 2015 had all the characteristics to be declared a classic vintage year but turned out not to be, it was a year similar in many ways to 2017 and that originated great Vintages (a year to consider for good purchases), and then 2016, a very demanding and difficult year for producers and the less obvious year to be declared and that turned out to be a classic vintage. In short 3 years that gave rise to Vintage Ports of exceptional quality.        It was suggested that, as a result of the current viticultural and oenological developments and refined techniques and the great improvement of the grape spirit used in the Port wine fortification process, the tradition of declaring 3 to 4 classic Vintage Ports per decade would be an outdated concept. However, this  opinion overlooks the commercial advantages of maintaining an image of classic Vintage Port as a unique, distinct and rare product, which would be called into question with a regular almost predicatble annual production, just as, in pratice this is ensured by the producer's second Vintage Port brands or Single Quinta Vintage Ports.
  • A new or modern Vintage Port wine profile, a trend that started to emerge with the 2011 Vintage declaration and that is increasingly evident, along with the traditional style Vintages, concentrated, extracted and closed wines, the progressive emergence of a new and "modern" Vintage Port profile, elegant, with a better balance between maturation and acidity and approachable when young, without however compromising its ageing capacity.
  • What's new?, we registered four new editions, the "Croft Quinta da Roêda Sérikos Vintage Port", from the old vineyards of this historic Douro quinta, the "Quinta dos Avidagos Vintage", the "Sequeira Vintage" and the "Soares Duarte Vintage". A note concerning the Quinta do Passadouro, that after its acquisition by Quinta do Noval last August 2019, and until the present publication had not presented a Quinta do Passadouro 2017 Vintage, so it was not included in the list below.
  • The main general characteristics that define the 2017 Vintage Ports: concentration, structure, density and, against all expectations, a very good balance.
    We are not far from reality if we say that we are currently witnessing the best Vintage Port in the long history of this extraordinary wine.

    Alphabetically, the 2017 classic Vintage Port list, the producer's and their notes:


Our thanks to all producer's who collaborated to the present publication.

A lista completa dos Porto Vintage 2017, os produtores e as suas notas  


Vintage Port tastings on hot summer days implies practical measures to maintain civilized temperatures, 16º to 18ºC / as provas nos dias mais quentes de verão implicam medidas práticas para manter os vinhos a temperaturas civilizadas, 16º a 18ºC. (PtoPwine archive).

2017, "uma declaração absolutamente obrigatória"
    O ano "que não podia deixar de ser declarado como Vintage clássico". Uma declaração clássica de Porto Vintage é sempre um acontecimento entusiasmante e também dois anos Vintage clássico consecutivos ou "back-to-back".
    Uma breve introdução, antes da lista dos Vintages declarados, para fixar algumas notas fundamentais que definem esta declaração clássica...o que se disse e escreveu, os factos e os números:
  • Sim, a 5.ª declaração declaração clássica de Porto Vintage do século XXI foi a mais alargada de sempre, os números são 103 Vintages declarados e apresentados por 66 produtores. No entanto, em detalhe, um dos grandes grupos do sector, a Sogrape (que representa as marcas de vinho do Porto, Ferreira, Offley e Sandeman), não declarou Vintage clássico com as suas marcas principais, mas apresentou os seus Single Quinta Vintage Port com sucesso e especial destaque para o "Sandeman Quinta do Seixo Vintage" ao qual a influente revista norte americana "Wine Enthusiast" atribuiu a pontuação máxima, 100pts.
  • Com esta declaração e com a declaração de 2016, temos duas declarações clássicas consecutivas ou declaração "back-to-back", um acontecimento pouco comum na longa história dos vinhos do Porto Vintage clássicos. Ao longo dos registos históricos desde 1756, contamos 13 declarações clássicas consecutivas ou "back-to-back" e 4 registos de 3 declarações consecutivas (mais informação: tabela actualizada dos vintages clássicos) e como curiosidade, um dos grandes grupos do sector, a Symington Family Estates declarou dois Vintage clássicos consecutivos pela primeira vez na longa história particular desta casa.
  • Um ano com características climatéricas particulares e excepcionais, extremamente quente e seco, em que ocorreu uma situação de seca generalizada e em que a vindima foi muito antecipada, para datas em que não há memória na região do Douro (vêr o: Douro, o relatório da vindima 2017).
  • O rendimento e a produção foram muito baixos, em geral uma redução de 30% em relação à média.
  • "A tradição já não é o que era?", considerando o conjunto dos vintages dos anos 2015, 2016 e 2017, temos 3 anos consecutivos com características próprias e vinhos de uma qualidade extraordinária. 2015, que tinha todas as condições para ser declarado como ano clássico, acabou por não ser, num ano parecido em muitos aspectos com 2017 e que originou grandes Vintages (um ano a considerar para boas compras). Depois 2016, um ano cheio de dificuldades e muito exigente para os produtores e o ano menos óbvio para ser declarado e que acabou por ser um ano clássico. Em suma, 3 anos de Vintages de qualidade excepcional.  Foi sugerido que, com as actuais condições de viticultura e enologia, o refinamento de técnicas, e com a grande melhoria da aguardente viníca utilizada na fortificação dos vinhos do Porto, seria possível produzir vinhos com qualidade para Vintage clássico praticamente todos os anos, assim a tradição de declarar 3 a 4 vintages clássicos por década seria um conceito ultrapassado. No entanto, esta opinião esquece a enorme vantagem comercial em manter a imagem e valorização do Porto Vintage clássico como um produto raro e único, um conceito que seria posto em causa com uma produção anual regular quase previsível, assim como, na prática, a produção mais regular é sempre assegurada com o lançamento de Porto Vintage com as segundas marcas dos produtores ou os Single Quinta Vintage Ports.
  • Um novo perfil "moderno" de alguns Porto Vintages: uma tendência que começou a surgir com a declaração clássica de 2011 e que é cada vez mais evidente a par do Vintages de estilo tradicional, mais extraídos e concentrados, mais fechados, o surgimento progressivo de Vintages com um perfil mais "moderno", mais elegantes e com maior equilíbrio entre maturação e acidez, mais abordáveis quando novos, sem contudo comprometer a capacidade de envelhecimento. 
  • Algumas novidades: quatro primeiras edições a registar, desde logo o especial "Croft Quinta da Roêda Sérikos Vintage" com origem nas vinhas velhas desta quinta histórica do Douro, o "Quinta dos Avidagos Vintage", o "Sequeira Vintage" e o "Soares Duarte Vintage". Uma nota acerca da Quinta do Passadouro, que depois da sua aquisição pela Quinta do Noval em Agosto de 2019, até à presente publicação não tinha apresentado o seu Vintage 2017, pelo que não está incluído na lista que é apresentada.
  • As principais características gerais dos Vintages de 2017: concentração, estrutura, densidade e, conta todas as expectativas, bastante equilibrados.
    Não estamos muito longe da realidade se dissermos que, actualmente assistimos aos melhores Porto Vintage da longa história deste extraordinário vinho.

PtoPwine archive
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Os nossos agradecimentos a todos os produtores que colaboraram na presente publicação.

(Rev. 09/2020)
©Hugo Sousa Machado

more information on previous Vintage Port declarations (links below):
mais informações sobre declarações anteriores Porto Vintage (nos links):